Spliti nuk është port për në Hvar, Brač apo Korčula. Spliti është rrëfimi. Ballkani shpesh e trajton qytetin si pikë tranziti drejt ishujve - parking, traget, radhë, dil. Ky është gabimi më i madh turistik që mund të bëhet. Spliti është një nga vendet e rralla në Evropë ku një pallat romak jeton si lagje, jo si muze.

Prona e perandorit Diokleciani, e ndërtuar mes vitit 295 dhe 305 pas Krishtit si vend tërheqjeje në pension, sot është zemra e qytetit - 17 shekuj mermer ku janë futur kafene, banesa, furra, butike, kisha dhe sallone parukerie. Kjo duhet theksuar - njerëzit JETOJNË në pallat. Nuk është ndarë për turistët, nuk është mbyllur për konservim, nuk është kthyer në muze në natyrë me biletë. Është një qytet i gjallë, dhe kjo është arsyeja pse UNESCO nuk e përshkruan vetëm muret, por të gjithë organizmin qendror jetësor.

Peristili - oborri i vjetër ceremonial ku perandori priste të dërguarit - sot është një tarracë. Aty pihet kapuçino në hijen e tij, mbi të njëjtin gur ku 1700 vjet më parë qëndronte garda perandorake. Një ballkanas do ta njohë këtë skenë - jo si ekzotike, por si normale. Te ne edhe oborret e kishave kanë tavolina për domino. Historia nuk është mbyllur nën xham. Përdoret.

Në një distancë të shkurtër nga Peristili është Katedralja e Shën Domnit - e ndërtuar mbi vetë varrin e Diokleconit. Ironia është e madhe. I njëjti perandor që përndiqte të krishterët, tani prehet nën altarin e krishterë. Kambanaria mund të ngjitet (ngjitje e pjerrët, jo për ata që kanë frikë nga lartësitë), por pamja nga maja hap Dinaridet nga njëra anë dhe Adriatikun nga tjetra.

Dalja nga pallati nuk do të thotë fundi i përjetimit. Riva - shëtitorja bregdetare - është dhoma kryesore e ditës e qytetit. Palma, tarraca, fasada të bardha, tempo ngadalë-e flakëruar. Vendasit i kalojnë mbrëmjet këtu me një gotë pošip (verë e bardhë dalmatine) dhe një bisedë që nuk nxiton drejt përfundimit. Kjo është ajo tempo „mesdhetare" për të cilën Ballkani shpesh flet me zili, edhe pse edhe te ne ka të njëjtat ritualë - vetëm me makinë marketingu më të vogël pas tyre.

Për ushqim Spliti ofron tre nivele: Fife është rreziku më i mirë popullor - i lirë, i bollshëm, tradicional. Zoi, restoranti pranë mureve të vjetra të pallatit, është elegant dhe intim. Dvor, pranë detit, i njohur për peshkun në hell në kopshtin e tij. Të tre kanë të përbashkët - respekt të rreptë për freskinë e produktit. Këtu nuk ka gastronomi molekulare apo salca franceze. Ka peshk të pastër, vaj ulliri, limon, bimë dhe perime sezonale.

Spliti ka edhe pjesën e saj të gjelbër - kodra Marjan, park pyjor me pisha dhe shtigje që ngjiten mbi qytet. Dhjetë minuta nga qendra, dhe je në heshtje me pamje mbi tërë Splitin si maket në duart e një fëmije. Në shtigjet drejt majës është Galeria Meštrović, kushtuar Ivan Meštrović - skulptori më i madh kroat i shek. XX. Ndërtesa është e rrethuar nga kopshte, e hapur drejt detit, dhe skulpturat e tij janë në dialog me peizazhin, jo në thesar.

Plazhet - Bačvice është urban dhe popullor, i njohur për picigin, lojën vendase në ujë të cekët me topa të vegjël dhe shumë vrapim. Kašjuni, më në perëndim, është më i qetë dhe më i egër - uji si xham, mbrëmja rozë e blu e errët, dhe Joe's Beach Lounge me një nga perëndimet më të bukura dalmatine të rajonit. Të dy plazhet janë të arritshme në këmbë nga qendra, dhe për këtë Spliti, ndryshe nga ishujt, nuk kërkon makinë ose traget - gjithçka është në një qytet.

Si e shohim Splitin nga këndvështrimi ballkanik? Ai nuk është „Kroacia për të cilën nuk kemi vizë" - është një copë shtëpie që na shitet si vend i huaj. Disa orë me makinë nga Tetova, Shkupi ose Manastiri. Histori e përbashkët (Iliria, Bizanti, Venecia, Austro-Hungaria), gjuhë që kuptohet me pak mund, dhe ushqim që mban erën e të njohurës. Narrativa turistike e qytetit është shkruar për tregjet gjermane dhe skandinave, por Spliti vërtet funksionon kur e viziton pa udhërrëfyes, pa orar, dhe me gatishmërinë të rrish katër orë në të njëjtën tavolinë.