Charles III në Antigua dhe Barbuda: dy ishuj, 365 plazhe, rërë rozë dhe një kantier detar të cilin e ndërtuan afrikanë të skllavëruar

Një ish-koloni britanike feston pavarësinë, ndërsa në festë mbërrin mbreti britanik. Charles III është në turne nëpër Karaibe si kreu i Komonuelthit: pas Bahamave, ku kërceu në një paradë, mbolli një pemë dhe pozoi si kampion boksi, dhe pas Guajanës, tani është në Antigua dhe Barbuda. Mbretëresha Camilla do t'i bashkohet më vonë.

Vendi shitet me një shifër: 365 plazhe, nga një për çdo ditë të vitit. Për dikë që verën e mat me orë pritjeje te Evzoni, kjo tingëllon gati fyese. Antigua është ishulli kryesor, ndërsa Barbuda shtrihet rreth 40 kilometra në veri dhe është shumë më pak e zhvilluar për turizëm. Aty është edhe atuti i dytë i reklamës, rëra rozë.

Në Antigua gjiret e mbrojtura nga shkëmbinj nënujorë kanë ujë të bruztë. Në veriperëndim, Dickenson Bay dhe Runaway Bay janë për not, sporte ujore dhe bare në rërë. Në jug, Valley Church dhe Ffryes Beach janë më të qeta. Në bregun lindor, Half Moon Bay është një gjysmëhënë e madhe me rërë të bardhë e kthyer nga Atlantiku, me karakter më të egër. Katamarani deri te shkëmbinjtë nënujorë dhe gjiret e fshehura është ekskursion i zakonshëm, ndërsa lundrimi me vela është pjesë e përditshmërisë, me traditë të gjatë detare.

Lokacioni më i rëndësishëm nuk është plazh. Nelson's Dockyard në English Harbour është një kantier detar xhorxhian i Marinës Mbretërore Britanike, sot në listën e UNESCO-s, me ndërtesa historike, muze të vegjël, restorante dhe marinë. Prospektet e tregojnë si kartolinë, por e ndërtuan dhe e mirëmbanin afrikanë të skllavëruar. Kur mbreti britanik është për vizitë, ai detaj peshon më shumë.

Mbi port, pika e shikimit Shirley Heights sheh nga English Harbour dhe Falmouth Harbour, ndërsa të dielën perëndimi i diellit bëhet ngjarje për të gjithë, me skarë, muzikë karaibike dhe daulle çeliku. Kryeqyteti St. John's ka fasada shumëngjyrëshe, treg, kulla katedraleje dhe dyqane në Redcliffe Quay, ndërsa rruga Fig Tree Drive kalon nëpër bimësi tropikale, ish-plantacione dhe tezga me fruta. Për akomodim ka Curtain Bluff, të hapur në vitin 1962 në një gadishull në bregun jugor, me 72 dhoma dhe apartamente, ishullin privat Jumby Bay disa minuta me anije dhe Admiral's Inn, në ish-ndërtesa detare brenda vetë Nelson's Dockyard.

Barbuda është historia tjetër. Këtu është plazhi Princesha Diana, i quajtur në kujtim të princeshës që kënaqej në ishull, pastaj Low Bay, një brez i gjatë rëre rozë, më intensive aty ku mblidhen guacka të imëta, dhe laguna Codrington, me mangrove dhe strehë për zogjtë fregatë, mijëra të tillë, ku arrihet vetëm me anije. Në ishull shkohet me traget nga St. John's ose me aeroplan të vogël.

„Plazhet janë të pabesueshme, ecën zbathur dhe me bikini kudo“, thotë Rocío Crusset, e cila udhëton shpesh atje. Mbreti ndoshta nuk do të ecë zbathur. Ndërsa 365 plazhe dhe një kantier detar në listën e UNESCO-s tregojnë dy histori të ndryshme, prej të cilave në kartolina është vetëm njëra.