Charles III. auf Antigua und Barbuda: zwei Inseln, 365 Strände, rosa Sand und eine Werft, die versklavte Afrikaner bauten

Eine ehemalige britische Kolonie feiert ihre Unabhängigkeit, und zur Feier kommt der britische König. Charles III. ist als Oberhaupt des Commonwealth auf Karibik-Tour: Nach den Bahamas, wo er auf einer Parade tanzte, einen Baum pflanzte und wie ein Boxchampion posierte, und nach Guyana ist er jetzt auf Antigua und Barbuda. Königin Camilla stößt später dazu.

Das Land verkauft sich mit einer Zahl: 365 Strände, einer für jeden Tag des Jahres. Für jemanden, der den Sommer in Wartestunden in Evzoni misst, klingt das fast beleidigend. Antigua ist die Hauptinsel, Barbuda liegt etwa 40 Kilometer nördlich und ist touristisch weit weniger entwickelt. Dort liegt auch der zweite Trumpf der Werbung, der rosa Sand.

Auf Antigua haben die von Riffen geschützten Buchten türkisfarbenes Wasser. Im Nordwesten sind Dickenson Bay und Runaway Bay zum Schwimmen, für Wassersport und Strandbars da. Im Süden sind Valley Church und Ffryes Beach ruhiger. An der Ostküste ist die Half Moon Bay ein großer Halbmond aus weißem Sand, dem Atlantik zugewandt und wilder im Charakter. Ein Katamaran zu Riffen und versteckten Buchten ist der übliche Ausflug, Segeln gehört mit einer langen Seefahrtstradition zum Alltag.

Der wichtigste Ort ist kein Strand. Nelson's Dockyard in English Harbour ist eine georgianische Werft der britischen Royal Navy, heute auf der UNESCO-Liste, mit historischen Gebäuden, kleinen Museen, Restaurants und einem Yachthafen. Prospekte zeigen sie wie eine Postkarte, gebaut und instand gehalten haben sie aber versklavte Afrikaner. Wenn ein britischer König zu Besuch ist, wiegt dieses Detail schwerer.

Über dem Hafen blickt der Aussichtspunkt Shirley Heights auf English Harbour und Falmouth Harbour, sonntags wird der Sonnenuntergang zum Ereignis für alle, mit Grill, karibischer Musik und Steeldrums. Die Hauptstadt St. John's hat bunte Fassaden, einen Markt, Kathedraltürme und Läden am Redcliffe Quay, die Straße Fig Tree Drive führt durch tropische Vegetation, frühere Plantagen und vorbei an Obstständen. Zum Übernachten gibt es Curtain Bluff, 1962 auf einer Halbinsel an der Südküste eröffnet, mit 72 Zimmern und Suiten, die Privatinsel Jumby Bay wenige Bootsminuten entfernt und Admiral's Inn in früheren Marinegebäuden mitten in Nelson's Dockyard.

Barbuda ist die andere Geschichte. Hier liegt der Princess Diana Beach, benannt im Gedenken an die Prinzessin, die die Insel genoss, dann Low Bay, ein langer Streifen rosa Sand, intensiver dort, wo sich winzige Muscheln sammeln, und die Codrington-Lagune mit Mangroven und einem Rückzugsort für Fregattvögel, Tausende an der Zahl, der nur per Boot erreichbar ist. Auf die Insel kommt man mit der Fähre von St. John's oder mit dem Kleinflugzeug.

„Die Strände sind unglaublich, man läuft überall barfuß und im Bikini“, sagt Rocío Crusset, die oft dorthin reist. Der König wird wohl nicht barfuß gehen. Und 365 Strände und eine Werft auf der UNESCO-Liste erzählen zwei verschiedene Geschichten, von denen nur eine auf den Postkarten steht.