Në Hidra nuk ka automjete. Nuk ka as motoçikleta, as kuadë. Ky nuk është slogan marketingu i ndonjë hoteli butik, por rregull i ishullit: te cepi më i largët arrihet me gomar, me kalë, me anije ose në këmbë. Përfytyroni sa vendime në një ishull ndryshojnë kur e heq automjetin nga ekuacioni.

Hidra shtrihet rreth dy orë me traget nga Athina, në gjirin Saronik. Porti është dera hyrëse dhe gjëja e parë që sheh është një amfiteatër shtëpish guri që ngjiten përpjetë shpatit. Në kalatë ka taverna, argjendari, restorante dhe taksi-anije. Në skajin lindor është bastioni Kavos me statujën e admiralit Andreas Miaulis, një nga heronjtë e Luftës greke për pavarësi.

Ishulli që e zbuloi industria e modës, por nuk e ndryshoi

Këtë vit Hidra mori vëmendje që nuk e kishte kërkuar: një markë e madhe spanjolle e tekstilit shtëpiak xhiroi fushatën verore në tavernën To Pefkaki, një tavernë familjare prej druri mbi det, në fund të një rruge bregdetare gjarpëruese. Çarçafët e lirit, qeramika vendase, gotat e thjeshta dhe qirinjtë u bënë referencë për „stilin mesdhetar”.

Kjo është një histori që e njohim edhe në këto troje. Dikush vjen, filmon atë që njerëzit atje e bëjnë prej dekadash sepse është praktike, dhe pastaj po atë e shet si estetikë. Dallimi është se Hidra nuk ka si të kthehet në diçka tjetër - pa automjete, rritja ka një kufi fizik.

Çfarë ka përveç portit

Nga kalata, shëtitorja kalon pranë një vargu shtëpish elegante që dikur u përkisnin kapitenëve, ndërsa sot janë hotele, galeri dhe dyqane të vogla. Në perëndim, një kep shkëmbor të çon te dy plazhet më të njohura, Spilia dhe Hidroneta - ujëra të kthjellëta pak minuta nga qendra.

Ishulli ka çuditërisht shumë hapësira kulturore për madhësinë e vet: fondacioni DESTE për artin bashkëkohor është vendosur në një thertore të vjetër, Arkivi Historik ka elegancë neoklasike, ndërsa Katedralja e Fjetjes së Hyjlindëses është një ish-manastir i shekullit të shtatëmbëdhjetë me muze të artit bizantin dhe kishtar.

Njëmbëdhjetë shtigje dhe tetëdhjetë kilometra

Këtu është historia e vërtetë e Hidrës. Ishulli ka njëmbëdhjetë itinerare këmbësore dhe rreth tetëdhjetë kilometra rrugë që kalojnë nëpër male, gjire dhe manastire. Njëri nga më të njohurit nis nga vendbanimi kryesor dhe të çon te manastiri Agia Fotini, ku ende jeton një bashkësi e vogël murgeshash.

Drejt lindjes shtegu të çon te manastiri Agia Triada i shekullit të tetëmbëdhjetë, i cili shërbeu si strehë gjatë Luftës për pavarësi. Prej andej rruga ndahet - njëri krah zbret te Mandraki, një port i vjetër ushtarak i kthyer në një cep të qetë bregdetar, tjetri vazhdon drejt manastirit Agios Nikolaos.

Gjiret radhiten përgjatë bregut, secili me karakterin e vet. Kaminia ende ngjan me një port të qetë peshkatarësh. Vlihos të fton në një ritëm më të ngadaltë mes ujërave të kthjellëta dhe gjelbërimit. Te Plakes arrihet me taksi ujore. Bisti, e rrethuar me pisha, e shpërblen vizitën me kushte për zhytje.

Gjashtëqind shkallë të prera në shkëmb

Detaji më i bukur i Hidrës nuk është plazh. Në skajin lindor terreni bëhet i pjerrët, ndërsa nga një gji i vogël nis një shkallë prej mbi gjashtëqind shkallësh të prera në shkëmb të gjallë. I bëri një bari vendas që i kushtoi dhjetë vjet të jetës për t'i gdhendur.

Në majë është manastiri Zurva, një grup ndërtesash të bardha ku jetojnë pesë murgesha. Çdo shtator banorët e ishullit ecin rreth shtatë kilometra në pelegrinazh për festën e shenjtorit të tyre mbrojtës, duke ndarë ëmbëlsira, kafe dhe likere me detin si sfond.

Dhe nëse doni edhe një hap: shtegu përfundon në kepin Zurva, ku qëndron një far i shekullit të nëntëmbëdhjetë. Rreth njëqind e pesëdhjetë metra prej andej është kishëza e Shën Joanikit, e ngulur gati në mënyrë të pamundur në shkëmb. E ngriti një kapiten që deshi të falënderonte pasi mbijetoi një stuhi. Një autor vendas e përshkroi si një vend „thellësisht i nderuar dhe si nga ëndrra, ku besimi, deti dhe marramendja e shkëmbit bashkohen”.

Ky është ishulli - bukuri që nuk mundohet të vihet re. Pyetja është vetëm sa gjatë e mban një logjikë e tillë kur fushatat nisin ta zbulojnë.