Shtrausi gënjeu. Danubi nuk është i kaltër - ai është i gjelbër tokësor, dhe këtë e sheh kushdo që e shikon nga kuverta e jo nga fleta e notave. Por kjo nuk i heq asgjë. Ky lumë është autostrada e parë e vërtetë e Evropës Qendrore: 2.858 kilometra nga burimi në Shvarcvald deri te derdhja në Detin e Zi, në të cilat ndër shekuj u vendosën romakët, gotët, suevet dhe hungarezët.

Lundrimi lumor është diçka krejt tjetër nga ai oqeanik. Nuk ka horizont uji të pafund, nuk ka kazino, nuk ka tetë mijë pasagjerë e spektakël në orën nëntë. Anija ndalon në qendrën e ngushtë të qytetit, e jo në ndonjë port mallrash njëzet kilometra larg gjithçkaje. Çdo mëngjes zgjohesh fjalë për fjalë në zemrën e një qyteti tjetër.

Vjena, ku fillon e gjitha

Habsburgët ndërtuan këtu gjashtë shekuj e gjysmë dhe kjo duket. Disa minuta me autobus nga porti është kompleksi Belvedere - dy pallate që i porositi princi Eugen i Savojës, komandanti më i famshëm i perandorisë. Pas vdekjes së tij perandoresha Maria Terezia e bleu dhe e ktheu në një nga muzetë e parë publikë në botë. Sot koleksioni mbulon nëntë shekuj art, por thuajse të gjithë ngjiten në katin kryesor për një pikturë: „Puthjen" e Gustav Klimtit, të përfunduar në vitin 1908.

Hofburgu është histori tjetër - thuajse 300.000 metra katrorë, 18 salla dhe 2.600 dhoma. Nën kupolën e gjelbër të krahut „Shën Mihaili" është Muzeu i Sisit, që përpiqet ta ndajë gruan e vërtetë nga miti filmik. Perandoresha Elizabeta ishte e tërhequr dhe melankolike, kalonte orë në sallën e vet të gjimnastikës e obsesionuar me linjën. Ky është personalitet më interesant se ai me krahët nga filmat.

Katedralja „Shën Stefani" - Shtefl, siç i thonë vjenezët - e kurorëzon çarshinë e vjetër me një kullë jugore prej mbi 136 metrash dhe një çati tjegullash të xhamosura. Kush e rrethon absidën, do të hasë një figurë të Krishtit të vuajtur që populli e pagëzoi „Zoti i dhimbjes së dhëmbit". Historia thotë se tre studentë talleshin me shprehjen e fytyrës së tij dhe në po atë çast i kapi dhimbja e dhëmbit që kaloi vetëm pasi kërkuan falje.

Kthesa e Danubit

Nën Vjenë lumi bën pjesën e vet më të bukur. Aty ku kthehet befas nga jugu, kodrat mbyllen mbi ujë dhe fillojnë ndalesat për të cilat udhëtimi fare ia vlen të jetë i ngadaltë.

E para është Estergomi, rreth pesëdhjetë kilometra nga Budapesti. Në atë kodër, diku rreth vitit 972, princi Geza themeloi kryeqytetin e mbretërisë së re, dhe këtu rreth vitit 1000 lindi e u kurorëzua i biri i tij Stefani - mbreti i parë i krishterë i Hungarisë. Pas dyndjes mongole të vitit 1241 oborri u zhvendos në Buda, e pastaj qyteti kaloi një shekull e gjysmë nën sundimin osman. Çdo shkatërrim dhe çdo rindërtim lanë shtresën e vet.

Nga ajo periudhë mbeti bazilika kolosale - tempulli më i madh në vend, me një nga kupolat më të larta në Evropë, e ndërtuar nga viti 1822 deri në 1869. Brenda varet piktura më e madhe e kontinentit, vepër e italianit Mikelanxhelo Grigoleti, ndërsa nga tarraca shihet e gjithë kthesa e lumit dhe ura „Maria Valeria", e rrënuar në vitin 1944 dhe e rindërtuar vetëm në vitin 2001. Sot nëpër të kalohet në këmbë në Sllovaki.

Disa kilometra më poshtë, kalaja e Vishegradit ngrihet mbi një meandër të lumit. E ndërtoi mbreti Bela i Katërt pas dyndjes mongole, ndërsa nga viti 1323 u bë rezidencë e mbretit Karl i Parë. Mes atyre mureve gjatë u ruajt Kurora e Shenjtë hungareze - derisa në vitin 1440 një zonjë e oborrit e nxori fshehurazi dhe e çoi në Vjenë.

Budapesti, që në të vërtetë janë dy qytete

Në bregun e Budës, në kodrën me kalanë, qëndrojnë kisha „Matia" dhe Bastioni i Peshkatarëve, shtatë kullat e të cilit kujtojnë shtatë fiset hungareze. Përballë tyre, në rrafshin e Peshtës, shtrihet një qytet që formën e mori vetëm në vitin 1873, kur Buda, Peshta dhe Obuda u bashkuan në një.

Ura e Zinxhirëve, e hapur në vitin 1849, ishte kalimi i parë i përhershëm mes dy brigjeve. Menjëherë pranë Parlamentit, 60 palë këpucë hekuri të derdhura nga skulptori Gjulla Pauer kujtojnë njerëzit e pushkatuar buzë lumit në Luftën e Dytë Botërore. Skulpturë pa asnjë fjalë shpjegimi - dhe më e mirë se çdo përmendore me mbishkrim.

Banjat „Seçenji", të hapura në vitin 1913 dhe të mbushura nga burime që dalin nga mbi 1.200 metra thellësi, japin pamjen më të njohur të qytetit: njerëz që luajnë shah në ujë të ngrohtë. Lagjja hebreje, dëshmitare e viteve më të errëta, sot jeton përmes të ashtuquajturave barnave të rrënojave, të hapura në ndërtesa gjysmë të shembura.

Sisi është edhe këtu kudo. E kurorëzuar më 8 qershor 1867 në kishën „Matia" si mbretëreshë e Hungarisë, ajo shkroi: „Në Hungari ndihem e lirë mes një populli fisnik e krenar që nuk përkulet lehtë." Ura që mban emrin e saj dhe ëmbëlsirat në „Rushvurm", kafenenë më të vjetër të qytetit, ende qëndrojnë si dëshmi e asaj lidhjeje.

Kur dhe sa

Sezoni i lundrimit nëpër Danub zgjat nga fundi i marsit deri në dhjetor. Fundi i majit, qershori dhe shtatori sjellin dritën më të gjatë dhe klimën më të butë, por edhe më shumë njerëz. Në dhjetor zhvillohen lundrime të drejtuara nga panairet e Krishtlindjeve në Vjenë e Budapest. Udhëtimet zgjatin nga tri deri në katërmbëdhjetë net, me zbritje prej dhjetë për qind për rezervim të hershëm.

Një paralajmërim që kursen nervozizëm: Hungaria nuk punon me euro, por me forinta. Dhe edhe diçka - nga Shkupi deri në Vjenë ose Budapest arrihet për disa orë, çka e bën këtë një nga udhëtimet e rralla të kësaj liste që nuk kërkon fluturim të gjatë. Lumi nuk është i kaltër. Por pas ditës së tretë kjo pushon së qeni e rëndësishme.