Hidra'da otomobil yok. Motosiklet de yok, ATV de. Bu, bir butik otelin pazarlama sloganı değil, adanın kuralı: en uzak köşeye eşekle, atla, tekneyle ya da yürüyerek varılıyor. Otomobili denklemden çıkardığınızda bir adada kaç kararın değiştiğini düşünün.

Hidra, Atina'dan feribotla yaklaşık iki saat uzaklıkta, Saronik körfezinde. Liman giriş kapısı ve ilk gördüğünüz şey yamaç boyunca tırmanan taş evlerden oluşan bir amfitiyatro. Rıhtımda meyhaneler, kuyumcular, restoranlar ve deniz taksileri var. Doğu ucunda, Yunan Bağımsızlık Savaşı kahramanlarından Amiral Andreas Miaulis'in heykeliyle Kavos tabyası bulunuyor.

Moda endüstrisinin keşfettiği, ama değiştiremediği ada

Bu yıl Hidra istemediği bir ilgi gördü: büyük bir İspanyol ev tekstili markası yaz kampanyasını, kıvrımlı bir sahil yolunun ucundaki denize bakan ahşap aile meyhanesi To Pefkaki'de çekti. Keten çarşaflar, yerel seramikler, sade bardaklar ve mumlar „Akdeniz tarzı”nın referansı haline geldi.

Bu, bu topraklarda da bildiğimiz bir hikâye. Birileri gelir, oradaki insanların onlarca yıldır pratik olduğu için yaptığı şeyi çeker ve sonra aynısını estetik olarak satar. Fark şu ki Hidra'nın başka bir şeye dönüşme imkânı yok - otomobil olmayınca büyümenin fiziksel bir sınırı var.

Limandan başka ne var

Rıhtımdan başlayan gezinti yolu, bir zamanlar kaptanlara ait olan, bugünse otel, galeri ve küçük dükkânlara dönüşmüş zarif evlerin sırasından geçiyor. Batıda kayalık bir burun, en bilinen iki plaja, Spilia ve Hidroneta'ya götürüyor - merkeze birkaç dakika mesafede berrak sular.

Ada, büyüklüğüne göre şaşırtıcı sayıda kültür mekânına sahip: çağdaş sanat için DESTE vakfı eski bir mezbahaya yerleşmiş, Tarih Arşivi neoklasik bir zarafet taşıyor, Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Katedrali ise Bizans ve kilise sanatı müzesiyle birlikte on yedinci yüzyıldan kalma eski bir manastır.

On bir patika ve seksen kilometre

Hidra'nın asıl hikâyesi burada. Adada on bir yürüyüş rotası ve dağlardan, koylardan ve manastırlardan geçen yaklaşık seksen kilometre yol var. En popülerlerinden biri ana yerleşimden başlıyor ve hâlâ küçük bir rahibe topluluğunun yaşadığı Agia Fotini manastırına gidiyor.

Doğuya doğru patika, Bağımsızlık Savaşı sırasında sığınak olarak kullanılan on sekizinci yüzyıldan kalma Agia Triada manastırına götürüyor. Oradan yol ikiye ayrılıyor - bir kol sessiz bir sahil köşesine dönüşmüş eski bir askerî liman olan Mandraki'ye iniyor, diğeri Agios Nikolaos manastırına doğru devam ediyor.

Koylar kıyı boyunca sıralanıyor, her biri kendi karakteriyle. Kaminia hâlâ sakin bir balıkçı limanını andırıyor. Vlihos, berrak sular ve yeşillik arasında daha yavaş bir tempoya çağırıyor. Plakes'e deniz taksisiyle ulaşılıyor. Çamlarla çevrili Bisti ise ziyareti dalış koşullarıyla ödüllendiriyor.

Kayaya oyulmuş altı yüz basamak

Hidra'nın en güzel ayrıntısı bir plaj değil. Doğu ucunda arazi dikleşiyor ve küçük bir koydan, canlı kayaya oyulmuş altı yüzden fazla basamaklık bir merdiven başlıyor. Bunları, yontmaya hayatının on yılını adayan yerli bir çoban yapmış.

Tepede beş rahibenin yaşadığı beyaz binalar topluluğu, Zurva manastırı var. Her eylül ada sakinleri koruyucu azizlerinin bayramı için yaklaşık yedi kilometre yürüyerek hacca çıkıyor; arka planda denizle tatlı, kahve ve likör paylaşıyorlar.

Bir adım daha isterseniz: patika, on dokuzuncu yüzyıldan kalma bir deniz fenerinin bulunduğu Zurva burnunda bitiyor. Oradan yaklaşık yüz elli metre ötede, kayaya neredeyse imkânsız biçimde sıkışmış küçük Aziz Ioannikios kilisesi var. Onu, bir fırtınadan sağ kurtulduktan sonra şükretmek isteyen bir kaptan yaptırmış. Yerli bir yazar burayı „derin saygı gören ve rüya gibi, inancın, denizin ve kayanın baş döndürüsünün birleştiği” bir yer olarak tarif etmiş.

Ada işte bu - fark edilmeye çalışmayan bir güzellik. Tek soru, kampanyalar onu keşfetmeye başladığında böyle bir mantığın ne kadar dayanacağı.