Dy herë e ndaloi punën për shkak të parave: Sibilja për industrinë që kërkon askush të mos jetë i pazëvendësueshëm

Kur i thonë se është dizajnerja më e rëndësishme spanjolle pas Balensiagës, Sibilja Sorondo përgjigjet me një fjali që e thotë të tërën: „Është kompliment i madh dhe ndoshta më i madh se unë.” Instinkti i parë është të mendosh se është modesti e rreme. Pas disa minutash bëhet e qartë se problemi është tjetër - ajo thjesht nuk di të flasë për punën e vet në njëjës. Në vend të „unë”, vazhdimisht thotë „ne”.

Mbajtëse e Çmimit Kombëtar për Modë të vitit 2015, Sibilja tani ka ekspozitë në Galerinë „Plaza del Gato” në Madrid, e hapur deri më 19 shtator 2026. Nuk është ekspozitë veshjesh, por fotografish - dhe kjo është lëvizje e vetëdijshme, sepse shumë copë të sajat kurrë nuk janë fotografuar në kohën e vet dhe thjesht janë zhdukur. Ajo që mbijetoi, mbijetoi përmes fotografisë. Kuratore është Agustina Kovian, motra e saj, siç thotë, në shpirt, e cila duhej të merrte distancë për ta përmbledhur një opus që autorja vetë nuk mund ta shohë nga jashtë.

Sibilja ishte fytyra e vlimit krijues të Madridit në vitet tetëdhjetë. Krijimet e saj të para i fotografuan Migel Oriola dhe Pepe Lamarka në bardhezi, ku manekinet dukeshin si qenie në lëvizje. Nga fundi i viteve tetëdhjetë, në bashkëpunim me Huan Gatin dhe Havier Valjonratin, estetika iu ndryshua - më shumë fantazi, më shumë ngjyrë, forma të reja për trupin e gruas që Spanja deri atëherë nuk i kishte parë. Valjonrati e thotë këtë nga ana e vet: ka bashkëpunuar me Xhon Galianon dhe Kristian Lakruan dhe ka krijuar pamje të paharrueshme, por ato me Sibiljën, thotë, kanë karakterin më të theksuar të unikalitetit.

„Unë jam produkt i një epoke të këtij vendi”, thotë dizajnerja. Kjo është fjali modeste që në të vërtetë është analizë e saktë - suksesi i saj në Itali dhe Japoni nuk ishte arritje individuale, por dalje e një gjenerate të tërë që u zgjua njëkohësisht.

Pjesa më interesante e intervistës nuk është për të kaluarën. Sibilja dy herë ka dashur ta ndalojë punën për shkak të problemeve financiare, dhe pikërisht prandaj diagnoza e saj për industrinë e modës sot nuk ka as grimë nostalgjie: „Nuk mbeten shumë marka ku dizajneri është pronar dhe mund të marrë vendime të rëndësishme. Kërkohet askush kurrë të mos jetë i pazëvendësueshëm, ndërsa kjo shpesh i bën markat ta humbin personalitetin.” Lexojeni atë fjali edhe një herë dhe zëvendësojeni fjalën „markë” me cilëndo industri që njihni.

Ka edhe një lajm që i ka shkaktuar gëzim më të madh se fakti që ka veshur aktore dhe këngëtare: se Jocomomola, linja e saj më e re nga vitet nëntëdhjetë, sot rishitet në aplikacione për veshje të përdorura. „Kuptoj se, ndryshe nga çfarë mendohet, të rinjtë e çmojnë prerjen e mirë, i emocionojnë pëlhurat dhe ngjyrat, e çmojnë punën e dorës dhe atë që del nga e zakonshmja. Ka kulturë mode dhe kureshtje.” Pra një copë nga vitet nëntëdhjetë paguhet sërish - jo për shkak të marketingut, por sepse mbijetoi.

Për inteligjencën artificiale ka një qëndrim që është papritmas i saktë për dikë nga gjenerata e saj: modelet e mësimit makinerik zhvillohen vetëm nga objekte dhe ide që tashmë ekzistojnë. Nëse duam të bëjmë diçka vërtet të re, thotë, duhet ta stërvitim atë „të jemi njerëz” - të dalim të kërkojmë impulse të reja, nga ato që t'i jep vetëm jeta e vërtetë dhe shikimi i tjetrit.

Galeria, të cilën e bashkëthemeloi me arkitektin Andres Sera, ekziston për t'u dhënë dukshmëri artistëve që nuk e kanë marrë njohjen që meritojnë. Është vështirë të mos vihet re se kjo tani vlen edhe për vetë atë.