Dünya Miras Komitesi geçtiğimiz günlerde Sidi Bou Said'i UNESCO listesine yazdı - hem de bir tapınak ya da saray için değil, bir renk için. Tam olarak iki renk: beyaza badanalı duvar ve her kapıda, kafeste ve pencerede kobalt mavisi.

Köy, Tunus başkentinden yirmi kilometre uzaklıktaki deniz fenerli dağın tepesine yayılmış; aşağıda inanılmaz yoğun bir maviyle parlayan denize doğrudan bakıyor. Ve Sidi Bou Said'le ilgili ilk sorun burada: bu yakınlık yüzünden çoğu kişi üç saatliğine gelip dönüyor. Bu bir hata.

Bir İngiliz baron ve 1915 tarihli bir kararname

Tunus'un en çok fotoğraflanan köyünün nasıl oluştuğunu anlamak için on ikinci yüzyıla dönmek gerekiyor; âlim ve sufi mistik Ebu Said el-Baci'nin tepede bir türbe kurduğu döneme. Ama bugün büyüleyen biçimin yazarı başkası, ve o modern biri.

İngiliz baron, ressam ve müzikolog Rodolphe d'Erlanger 1912'de geldi, mekâna âşık oldu ve 1915'te „bütün cephelerin beyaza badanalanmasını" emreden, kapı, kafes ve pencerelerin rengini kobalt mavisiyle sınırlayan bir kararname çıkarttı. Yani UNESCO'nun bugün köyü koruduğu estetik, yerlilerin nasıl yaşayacağını belirleyen bir yabancının eseri.

Sidi Bou Said'in 1979'dan beri bir tür koruması vardı, ama yalnızca Kartaca arkeolojik alanının parçası olarak. Şimdi kendi ağırlığını kazanıyor - Endülüs mirası taşıyan mimarisi ve Akdeniz'de bir maneviyat merkezi olarak tarihsel önemi için.

Nasıl gidilir, ve daha önemlisi - ne zaman

En ucuz ve en otantik yol, Tunus gölünü kesip yolcuları yaklaşık otuz beş dakikada tepenin altında bırakan TGM banliyö treni. Klasik sarı taksiler bunu yirmi beş dakikada yapıyor.

Pratik tavsiye tek: sabah erken. Sabahın ortasından itibaren ana cadde rehberli gruplarla doluyor. Erken gelen, badanalı duvarlardan sekip gelen ışığı turistleri dolanmadan yakalar.

Kimsenin yazmadığı mezarlık

Sidi Bou Said'in en az ziyaret edilen ve en güçlü köşesi hiçbir kafe değil. Mezarlık kayadan aşağı teraslar hâlinde dökülüyor, doğrudan Tunus Körfezi'ne bakarak. Mezarlar göz kamaştırıcı beyaz, çoğu isimsiz, tepeye dikenli incirler, sarısabır ve begonviller arasına serpilmiş. Sessizlik, ve bulunabilecek en berrak Akdeniz manzaralarından biri.

Cephelerin ardındaki sanat

Köy Paul Klee ve Simone de Beauvoir gibi yaratıcılara ilham verdi ve bugüne dek ciddi bir sanat sahnesi taşıyor. Zorunlu durak, baron d'Erlanger'in eski konutu, bugün ise Arap ve Akdeniz müziği merkezi olan Ennejma Ezzahra sarayı - içeride ahşap tavanlar, alçı süslemeler ve kayanın üzerinde asılı bahçeler var.

Dar El Annabi, Endülüs avlulu, pencerelerinde geleneksel ahşap kafesler ve minareye bakan çatı terası bulunan on sekizinci yüzyıldan kalma büyük bir burjuva evi. Aicha Gorgi galerisi ise çağdaş Tunuslu sanatçıları sunuyor.

Nerede yenir, nerede kalınır

Marinaya yakın Dar Zarrouk'un dut ağaçları altında bir avlusu ve taze balık, yumurtalı ve ton balıklı brik ya da kuskus yenen camlı bir terası var. Au Bon Vieux Temps diğer klasik; asma altında terası ve Fransız ile Mağrip mutfağını harmanlayan bir menüsü var.

Asıl ayrıcalık ise güneş battığında ve otobüsler gittiğinde kalmak. Dar Said, yasemin dolu avlular çevresinde yalnızca yirmi dört odası olan, on dokuzuncu yüzyıldan kalma bir burjuva konağındaki otel. La Villa Bleue kayanın üzerinde duruyor; el boyaması tavanları ve küçük bir spası var.

Atlanmayan ritüel

Meydandaki Café des Nattes bir efsane - seramikle kaplı iç mekân, hasırla örtülü zemin, ve çok şekerli servis edilen, kavrulmuş çam fıstığıyla dolu naneli yeşil çay. Sokaklardan aşağı inilirse, Café des Délices kaskat teraslarından körfezin nihai panoramasını sunuyor.

Ve dönmeden önce - sokak tezgâhından bambalouni, şekere bulanmış yumuşak atılmış hamur. UNESCO'nun sonsuza dek korumaya karar verdiği bir köyde günün sonu bu; çünkü yüz on bir yıl önce bir adam kapıların ne renk olacağına karar verdi.