Die UNESCO schützt ein Dorf wegen zweier Farben: Das Weiß und Blau von Sidi Bou Said verordnete ein britischer Baron 1915

Das Welterbekomitee nahm Sidi Bou Said kürzlich in die UNESCO-Liste auf - und zwar nicht wegen eines Tempels oder eines Palastes, sondern wegen einer Farbe. Genau zwei Farben: weiß gekalkte Wand und Kobaltblau an jeder Tür, jedem Gitter und jedem Fenster.

Das Dorf verteilt sich über den Hügel des Bergs mit dem Leuchtturm, zwanzig Kilometer von der tunesischen Hauptstadt, mit direktem Blick auf ein Meer, das unten in unwahrscheinlich intensivem Blau leuchtet. Und hier liegt das erste Problem mit Sidi Bou Said: wegen dieser Nähe kommen die meisten für drei Stunden und fahren wieder. Das ist ein Fehler.

Ein britischer Baron und ein Dekret von 1915

Um zu verstehen, wie das meistfotografierte Dorf Tunesiens entstand, muss man ins zwölfte Jahrhundert zurück, als Abu Said al-Baji, Gelehrter und Sufi-Mystiker, auf dem Hügel ein Heiligtum gründete. Doch die Gestalt, die heute fasziniert, hat einen anderen Urheber, und der ist modern.

Rodolphe d'Erlanger, britischer Baron, Maler und Musikwissenschaftler, kam 1912 an, verliebte sich in den Ort und setzte 1915 ein Dekret durch, das anordnete, „alle Fassaden weiß zu kalken", und die Farbe von Türen, Gittern und Fenstern auf Kobaltblau beschränkte. Die Ästhetik also, für die die UNESCO das Dorf nun schützt, ist das Ergebnis eines Ausländers, der vorschrieb, wie die Einheimischen zu leben hätten.

Sidi Bou Said stand seit 1979 unter einer Art Schutz, aber nur als Teil der archäologischen Stätte Karthago. Nun erhält es eigenes Gewicht - für die Architektur mit al-Andalus-Erbe und für die historische Bedeutung als Zentrum der Spiritualität im Mittelmeerraum.

Wie man hinkommt, und wichtiger - wann

Am günstigsten und authentischsten ist die Vorortbahn TGM, die den See von Tunis durchquert und die Fahrgäste in etwa fünfunddreißig Minuten unterhalb des Hügels absetzt. Die klassischen gelben Taxis schaffen es in fünfundzwanzig.

Der praktische Rat ist einer: früh am Morgen. Ab dem späteren Vormittag füllt sich die Hauptstraße mit Führungsgruppen. Wer früh kommt, hat das Licht, das von den gekalkten Wänden abprallt, ohne Touristen umgehen zu müssen.

Der Friedhof, über den niemand schreibt

Die am wenigsten besuchte und stärkste Ecke von Sidi Bou Said ist kein Café. Der Friedhof ergießt sich in Terrassen den Felsen hinab, mit Blick direkt auf den Golf von Tunis. Die Gräber sind blendend weiß, viele ohne Namen, verstreut über den Hügel zwischen Feigenkakteen, Aloe und Bougainvillea. Stille, und eines der klarsten Mittelmeerpanoramen, die sich finden lassen.

Kunst hinter den Fassaden

Das Dorf inspirierte Schaffende wie Paul Klee und Simone de Beauvoir und hält bis heute eine ernsthafte Kunstszene. Pflichtbesuch ist der Palast Ennejma Ezzahra, einst Residenz des Barons d'Erlanger, heute Zentrum für arabische und mediterrane Musik - drinnen Holzdecken, Stuckornamente und Gärten, die über dem Felsen hängen.

Dar El Annabi ist ein großes bürgerliches Haus aus dem achtzehnten Jahrhundert mit andalusischem Innenhof, traditionellen Holzgittern an den Fenstern und einer Dachterrasse mit Blick auf das Minarett. Die Galerie Aicha Gorgi wiederum zeigt zeitgenössische tunesische Künstler.

Wo essen und wo bleiben

Dar Zarrouk, nahe dem Hafen, hat einen Hof unter Maulbeerbäumen und eine verglaste Terrasse, wo man frischen Fisch, Brik mit Ei und Thunfisch oder Couscous isst. Au Bon Vieux Temps ist der andere Klassiker, mit Terrasse unter Weinlaub und einer Karte, die französische und maghrebinische Küche mischt.

Das eigentliche Privileg ist jedoch zu bleiben, wenn die Sonne untergeht und die Busse abfahren. Dar Said ist ein Hotel in einer bürgerlichen Residenz des neunzehnten Jahrhunderts mit nur vierundzwanzig Zimmern um Höfe voller Jasmin. La Villa Bleue steht über dem Felsen, mit handbemalten Decken und einem kleinen Spa.

Das Ritual, das man nicht auslässt

Das Café des Nattes am Platz ist eine Legende - ein mit Keramik verkleideter Innenraum, ein mit Binsenmatten belegter Boden und grüner Minztee, sehr süß serviert und voller gerösteter Pinienkerne. Geht man durch die Gassen hinab, hat das Café des Délices das endgültige Panorama der Bucht von kaskadenförmigen Terrassen.

Und vor der Rückfahrt - Bambalouni vom Straßenstand, weich geworfener Teig, mit Zucker bestreut. Das ist das Ende eines Tages in einem Dorf, das die UNESCO für immer bewahren will, weil ein Mann vor hundertelf Jahren entschied, welche Farbe die Türen haben würden.