Komitet za svetsku baštinu nedavno je upisao Sidi Bu Said na listu UNESKO-a - i to ne zbog jednog hrama ili jedne palate, nego zbog boje. Tačno dve boje: beo okrečen zid i kobaltno plavo na svakim vratima, rešetki i prozoru.

Selo je razbacano po brdu planine sa svetionikom, dvadeset kilometara od glavnog grada Tunisa, gledajući direktno u more koje odozdo svetli neverovatno intenzivnim plavetnilom. I tu je prvi problem sa Sidi Bu Saidom: zbog te blizine, većina dolazi na tri sata i vraća se. To je greška.

Jedan britanski baron i jedan dekret iz 1915.

Da bi se razumelo kako je nastalo najfotografisanije selo u Tunisu, treba se vratiti u dvanaesti vek, kada je Abu Said al Badži, učenjak i sufijski mistik, osnovao svetilište na brdu. Ali oblik koji danas fascinira ima drugačijeg autora, i on je moderan.

Rodolf d'Erlanger, britanski baron, slikar i muzikolog, stigao je 1912. godine, zaljubio se u mesto i progurao dekret 1915. godine koji je naređivao „sve fasade da se okreče u belo", ograničavajući boju vrata, rešetki i prozora na kobaltno plavo. Dakle estetika zbog koje UNESKO sada štiti selo rezultat je jednog stranca koji je propisao kako će lokalni živeti.

Sidi Bu Said je imao nekakvu zaštitu od 1979. godine, ali samo kao deo arheološkog nalazišta Kartagina. Sada dobija sopstvenu težinu - za arhitekturu s nasleđem al-Andalusa i za istorijski značaj kao centar duhovnosti na Mediteranu.

Kako doći, i još važnije - kada

Najjeftiniji i najautentičniji način je prigradski voz TGM, koji preseca jezero Tunisa i ostavlja putnike ispod brda za oko trideset pet minuta. Klasični žuti taksiji to rade za dvadeset pet.

Praktičan savet je jedan: rano ujutru. Od sredine jutra glavna ulica se puni vođenim grupama. Ko dođe rano ima svetlost kako odskače od okrečenih zidova, bez zaobilaženja turista.

Groblje o kojem niko ne piše

Najmanje posećen i najjači kutak u Sidi Bu Saidu nije nijedan kafe. Groblje se izliva u terasama niz stenu, gledajući pravo u Tuniski zaliv. Grobovi su zaslepljujuće beli, mnogi bez imena, prosuti po brdu među opuncijama, alojom i bugenvilijama. Tišina, i jedna od najčistijih panorama Mediterana koja se može naći.

Umetnost iza fasada

Selo je inspirisalo stvaraoce kao što su Paul Kle i Simon de Bovoar, i do danas drži ozbiljnu umetničku scenu. Obavezna poseta je palata Enedžma Ezahra, nekadašnja rezidencija barona d'Erlangera, a danas centar za arapsku i mediteransku muziku - unutra su drveni plafoni, gipsani ukrasi i vrtovi koji vise nad stenom.

Dar El Anabi je velika buržoaska kuća iz osamnaestog veka s andaluzijskim dvorištem, tradicionalnim drvenim rešetkama na prozorima i krovnom terasom s pogledom na minaret. Galerija Aiša Gorgi pak nudi savremene tuniske autore.

Gde jesti i gde ostati

Dar Zarruk, blizu marine, ima dvorište pod dudovima i zastakljenu terasu gde se jede sveža riba, brik s jajetom i tunjevinom, ili kuskus. Au Bon Vje Tan je drugi klasik, s terasom pod lozom i kartom koja meša francusku i magrepsku kuhinju.

Prava privilegija je ipak ostati kada sunce zađe i autobusi odu. Dar Said je hotel u buržoaskoj rezidenciji iz devetnaestog veka sa samo dvadeset četiri sobe oko dvorišta punih jasmina. La Vila Ble stoji nad stenom, s ručno oslikanim plafonima i malim spa centrom.

Ritual koji se ne preskače

Kafe de Nat na trgu je legenda - unutrašnjost obložena keramikom, pod pokriven asurama, i zeleni čaj s nanom koji se služi vrlo sladak i prepun pečenih pinjola. Ako se siđe kroz uličice, Kafe de Deli ima konačnu panoramu zaliva s terasa u kaskadama.

A pre povratka - bambaluni s ulične tezge, meko bačeno testo posuto šećerom. To je kraj dana u selu koje je UNESKO rešio da sačuva zauvek, zato što je jedan čovek pre sto jedanaest godina odlučio kakvu boju će imati vrata.