Strauss yalan söyledi. Tuna mavi değil - toprak yeşili, ve bunu nota kâğıdından değil güverteden bakan herkes görür. Ama bu ondan hiçbir şey eksiltmiyor. Bu nehir, Orta Avrupa'nın ilk gerçek otoyolu: Kara Orman'daki kaynağından Karadeniz'e döküldüğü yere kadar 2.858 kilometre, ki yüzyıllar boyunca bu hat üzerine Romalılar, Gotlar, Suevler ve Macarlar yerleşti.

Nehir seyahati, okyanus seyahatinden bambaşka bir şey. Sonsuz sudan bir ufuk yok, kumarhane yok, sekiz bin yolcu ve dokuzda gösteri yok. Gemi, her şeyden yirmi kilometre uzaktaki bir yük limanına değil, şehrin tarihi merkezine yanaşıyor. Her sabah kelimenin tam anlamıyla başka bir şehrin kalbinde uyanıyorsun.

Viyana, her şeyin başladığı yer

Habsburglar burada altı buçuk yüzyıl inşa etti ve bu görülüyor. İskeleden birkaç dakika otobüsle Belvedere kompleksi var - imparatorluğun en ünlü komutanı Prens Eugene of Savoy'un ısmarladığı iki saray. Ölümünden sonra İmparatoriçe Maria Theresia burayı satın aldı ve dünyanın ilk kamu müzelerinden birine dönüştürdü. Bugün koleksiyon dokuz yüzyıllık sanatı kapsıyor, ama neredeyse herkes tek bir tablo için ana kata çıkıyor: Gustav Klimt'in 1908'de tamamladığı „Öpücük".

Hofburg ayrı bir hikâye - neredeyse 300.000 metrekare, 18 salon ve 2.600 oda. „Aziz Mihail" kanadının yeşil kubbesi altında Sisi Müzesi var; gerçek kadını film mitinden ayırmaya çabalıyor. İmparatoriçe Elisabeth içine kapanık ve melankolikti, kendi jimnastik salonunda saatlerce vakit geçirir, ölçülerine takıntılıydı. Bu, filmlerdeki kanatlı kişilikten daha ilginç biri.

Aziz Stephan Katedrali - Viyanalıların deyişiyle Steffl - eski çarşıyı 136 metreyi aşan güney kulesi ve sırlı kiremitli çatısıyla taçlandırıyor. Apsisin çevresini dolaşan biri, halkın „Diş Ağrısı Tanrısı" diye adlandırdığı, acı çeken bir İsa figürüne rastlar. Rivayete göre üç öğrenci yüzündeki ifadeyle alay etmiş ve tam o anda, ancak af diledikten sonra geçen bir diş ağrısına yakalanmış.

Tuna'nın kıvrımı

Viyana'nın aşağısında nehir en güzel bölümünü yapar. Aniden güneye döndüğü yerde tepeler suyun üstünde kapanır ve yolculuğun yavaş olmasını değerli kılan duraklar başlar.

İlki, Budapeşte'den elli kilometre kadar uzaktaki Esztergom. O tepede, 972 civarında, Prens Géza yeni krallığın başkentini kurdu, ve 1000 yılı dolaylarında burada oğlu Stephan doğdu ve taç giydi - Macaristan'ın ilk Hıristiyan kralı. 1241'deki Moğol istilasından sonra saray Buda'ya taşındı, ardından şehir bir buçuk yüzyıl Osmanlı yönetiminde kaldı. Her yıkım ve her onarım kendi katmanını bıraktı.

O dönemden devasa bazilika kaldı - ülkenin en büyük mabedi, Avrupa'nın en yüksek kubbelerinden biriyle, 1822'den 1869'a kadar inşa edildi. İçeride kıtanın en büyük tablosu asılı, İtalyan Michelangelo Grigoletti'nin eseri; terastan ise nehrin tüm kıvrımı ve 1944'te yıkılıp ancak 2001'de yeniden yapılan „Mária Valéria" köprüsü görünüyor. Bugün oradan yürüyerek Slovakya'ya geçiliyor.

Birkaç kilometre aşağıda, Visegrád kalesi nehrin bir menderesinin üzerinde yükseliyor. Onu Moğol istilasından sonra Kral IV. Béla yaptırdı, 1323'ten itibaren ise Kral I. Károly'nin ikametgâhı oldu. Macaristan'ın Kutsal Tacı uzun süre bu duvarlar arasında saklandı - ta ki 1440'ta bir saray hanımı onu gizlice çıkarıp Viyana'ya götürene kadar.

Aslında iki şehir olan Budapeşte

Buda yakasında, kaleli tepede, „Mátyás" kilisesi ve yedi kulesi yedi Macar boyunu andıran Balıkçı Tabyası duruyor. Karşılarında, Peşte ovasında, ancak 1873'te Buda, Peşte ve Óbuda birleştiğinde biçim kazanan bir şehir uzanıyor.

1849'da açılan Zincirli Köprü, iki yaka arasındaki ilk kalıcı geçitti. Parlamentonun hemen yanında, heykeltıraş Gyula Pauer'in döktüğü 60 çift demir ayakkabı, İkinci Dünya Savaşı'nda nehir kıyısında kurşuna dizilen insanları anıyor. Tek kelime açıklaması olmayan bir heykel - ve yazıtlı her anıttan daha iyi.

1913'te açılan ve 1.200 metreden fazla derinlikten çıkan kaynaklarla beslenen „Széchenyi" kaplıcaları, şehrin en bilinen görüntüsünü veriyor: sıcak suda satranç oynayan insanlar. En karanlık yıllara tanıklık etmiş Yahudi mahallesi, bugün yarı yıkık binalarda açılan sözde harabe barlar aracılığıyla yaşıyor.

Sisi burada da her yerde. 8 Haziran 1867'de „Mátyás" kilisesinde Macaristan kraliçesi olarak taç giyen Sisi şöyle yazmıştı: „Macaristan'da kolay eğilmeyen soylu ve gururlu bir halkın arasında özgür hissediyorum." Adını taşıyan köprü ve şehrin en eski kahvehanesi „Ruszwurm"daki pastalar, o bağın kanıtı olarak hâlâ duruyor.

Ne zaman ve ne kadar

Tuna'da seyir sezonu mart sonundan aralığa kadar sürüyor. Mayıs sonu, haziran ve eylül en uzun ışığı ve en ılıman iklimi getiriyor, ama aynı zamanda en çok insanı. Aralıkta Viyana ve Budapeşte'deki Noel pazarlarına yönelik turlar yapılıyor. Yolculuklar üç ile on dört gece arasında sürüyor, erken rezervasyonda yüzde on indirimle.

Sinir bozukluğundan kurtaran bir uyarı: Macaristan euro ile değil, forintle çalışıyor. Bir de şu - Üsküp'ten Viyana ya da Budapeşte'ye birkaç saatte varılıyor, ki bu, bu listedeki uzun uçuş gerektirmeyen ender yolculuklardan biri olmasını sağlıyor. Nehir mavi değil. Ama üçüncü günden sonra bu önemli olmaktan çıkıyor.