Pylli ushqehet nga mjegulla, kurse barinjtë me shekuj bisedojnë me fërshëllimë: çfarë ka në ishullin që të gjithë e anashkalojnë

La Gomera është i dyti më i vogël nga ishujt Kanarie dhe më i lehti për t'u anashkaluar. Tenerifja është pranë tij, e zhurmshme dhe plot, kurse trageti mes dy ishujve shkon disa herë në ditë. Pikërisht prandaj La Gomera mbeti ajo që ishujt e tjerë nuk janë më - vend ku nuk ka çfarë të bëhet veçanërisht, dhe kjo është poenta.

Qendrën e ishullit e mban Parku Kombëtar Garahonaj, i mbrojtur si rezervat i biosferës i UNESCO-s. Ajo që rritet brenda është laurisilva - pyll i lagësht me mjegull që ka ekzistuar në këto gjerësi gjeografike qysh para epokës së akullnajave. Dafinë, til, dredhkë dhe faja, trungje të mbështjella me myshk, fier deri te gjunjët dhe mjegull që nuk ngrihet gjithë ditën.

Pylli ushqehet nga retë

Ky pyll nuk jeton nga shiu, por nga mjegulla. Degët dhe gjethet e kapin lagështinë nga retë atlantike që ngjiten nëpër shpate dhe e lëshojnë poshtë në tokë. Ky është sistem grumbullimi uji i vjetër miliona vjet, që punon pa pompë dhe pa faturë energjie elektrike.

El Sedro është pjesa me trungjet më të vjetra, kurse Laguna Grande është vendi nga ku nisen shumica e shtigjeve. Roke de Agando është ajo që mbeti kur erozioni i hëngri shtresat e buta rreth magmës së ngurtësuar - gisht vullkanik që qëndron vetëm mbi luginë.

Fshatrat nën pyll

Agulo, Valjermoso dhe Ermigua rrinë në tarracat nën park. Lugina e Ermiguas është tokë e punuar në shkallë - e njëjta teknikë që gjendet edhe nëpër kodrat ballkanike, vetëm se këtu nën të rriten banane dhe palma në vend të hardhisë.

Nga kuzhina: gofio (miell nga gruri i pjekur), almogrote (pastë nga djathi i fortë), uji i guisanës, tortilja lokale me patate dhe vera e varietetit forastera gomera që gjendet vetëm këtu. Asgjë nga kjo nuk është projektuar për meny turistike - ky është ushqim nga një ishull ku dikur nuk kishte shumë zgjedhje.

Dhe këtu është ajo që më së shumti e veçon La Gomeran nga çdo ishull tjetër: silbo, gjuha e fërshëllyer. Barinjtë me shekuj komunikonin përtej luginave me fërshëllimë, sepse britma nuk shkon aq larg. Sot mësohet në punëtori për vizitorët, por edhe në shkollat e ishullit - që do të thotë se nuk është ekspozitë muzeu, por gjuhë e gjallë.

Ka edhe kërcimin e bariut, teknikë me shkop për zbritje nëpër shpate të pjerrëta, degustime në bodrume familjare, kurse për përgatitjen e almogrotes. Ishulli nuk përpiqet të të impresionojë. Kjo është veti më e rrallë sesa tingëllon.