Kushdo që niset për në Provancë shkon në Gord, në Rusijon ose në Il-sir-la-Sorg, e pastaj çuditet pse në çdo fotografi i ka hyrë bërryli i dikujt tjetër. Grinjani është rreth 70 kilometra nga Avinjoni, në Drom, dhe është pothuajse bosh. Jo sepse nuk ka çfarë të shihet, por sepse askush nuk e përmend.

Fshati është ngjitur mbi një kodër shkëmbore, ndërsa në majë qëndron pallati më i madh rilindas i juglindjes së Francës. E ndërtuan Ademarët e fuqishëm nga fundi i shekullit të 15-të. Ka tri kate me ambiente plotësisht të pajisura, por ajo për të cilën ia vlen të ngjitesh është tarraca - panoramë 360 gradë, me fshatin poshtë teje, fushat e livandos përreth dhe Mon Ventunë në horizont. Këshillë nga ata që shkojnë atje rregullisht: lëre tarracën për pasditen e vonë, kur drita bie anash.

Gruaja për shkak të së cilës ky fshat ka vendin e vet në letërsi

Markeza de Sevinje u bë pjesë e historisë së Grinjanit kur e bija u martua me kontin Fransua de Kastelan Ademar në vitin 1669. Ndarja mes nënës dhe vajzës prodhoi një nga korrespondencat më të njohura në letërsinë franceze - letra që lexohen edhe sot. Markeza vdiq pikërisht në atë pallat, ndërsa varri i saj është në varrezën familjare në kishën kolegjiale Sen Sovër. Këtë vit shënohen 400 vjet nga lindja e saj dhe në pallat u hap një ekspozitë e re për shekullin e 17-të.

Livandoja ka kalendarin dhe hierarkinë e vet

Fushat lulëzojnë nga mesi i qershorit deri në fund të korrikut - pra, po u nisët tani, jeni në fund të sezonit. Vendasit dallojnë dy gjëra që turisti i sheh si të njëjtën ngjyrë vjollce: „lavande fine”, varietetin fisnik që rritet në lartësi, dhe „lavandin”, hibridin e zonave më të ulëta. Ekziston edhe një rrugë e tërë që lidh fshatrat përreth - Valreas, Nions, So - me distileritë ku nxirret vaji eterik. Domaine de Montine ofron shëtitje me biçikletë dhe piknik mes vreshtave dhe livandos.

Dimri këtu ka erë tjetër

Nga dhjetori deri në mars vjen radha e tartufit të zi, atij që e quajnë diamanti i zi. Domaine de Cordis është një pronë familjare që nga viti 1763, ku vizitorët dalin me qentë e tartufit, Ulkun dhe Ulisin, nëpër mbjellje lisi dhe tape. Pronarët Karol dhe Didje Shaber kanë filozofinë e tyre që e quajnë „Truffle Concept” - së pari toka dhe ritmi i natyrës, vetëm pastaj kuzhina. Në pronë ka pesë dhoma dhe një shtëpizë, gjithsej për gjashtëmbëdhjetë veta.

Gjërat që fshati nuk i reklamon

Ekziston një alé e quajtur Paseo del Mail, e ndërtuar nga baroni Lui Ademar për një lojë që ishte paraardhëse e kroketit. Dhe ekziston „Tempulli i ujit” - një ndërtesë elegante me gjashtëmbëdhjetë shtylla dorike dhe kupolë, e frymëzuar nga Trianoni i Vogël në Versajë. Ajo që duket si faltore antike në fakt është lavanderi. Dikush në shekullin e 19-të vendosi se edhe vendi ku gratë lanin rrobat duhet të dukej madhështor.

Vera dhe tryeza

Emërtimi AOC Grignan-les-Adhémar mbulon verërat vendore, ndërsa legjendari Châteauneuf-du-Pape është në më pak se një orë poshtë rrjedhës së Ronës. Maison Bouachon u themelua në vitin 1898 nga një familje që fillimisht bënte fuçi për vreshtarët vendas, ndërsa sot ofron degustime me somelier dhe punëtori - nga çiftimi me djathërat vendorë deri te kombinimi i verës me çajrat japonezë. Për të ngrënë: Le Clair de la Plume ka yll Mishlen dhe pamje drejt asaj lavanderie, ndërsa Le Bistro Chapouton është vëllai i tij më i çlirët me shenjën Bib Gourmand.

Nga produktet vendore, përveç tartufit, këtu janë Picodon - një djathë i vogël dhie nga Dromi, vaji i ullirit, bimët aromatike dhe mjalti me livando.

Si arrihet

Grinjani është në gjysmë të rrugës mes Montelimarit dhe Nionsit. Automjeti është pothuajse i domosdoshëm. Stacioni më i afërt hekurudhor është Montelimari në 25 kilometra, ndërsa trenat e shpejtë ndalen në Valans dhe Avinjon, rreth një orë larg. Aeroportet Marsejë-Provancë dhe Lion-Sent Egzyperi janë rreth dy orë me makinë. Nga kufiri spanjoll udhëtohet rreth tri orë.

Provanca pa turma ende ekziston. Vetëm nuk është atje ku shikojnë të gjithë.