Provence ohne fremde Ellbogen im Bild: das Dorf mit dem größten Renaissancepalast Südostfrankreichs, das niemand erwähnt

Wer in die Provence fährt, fährt nach Gordes, nach Roussillon oder nach L'Isle-sur-la-Sorgue - und wundert sich dann, warum auf jedem Foto ein fremder Ellbogen ist. Grignan liegt rund 70 Kilometer von Avignon entfernt, in der Drôme, und ist fast leer. Nicht, weil es nichts zu sehen gäbe, sondern weil es niemand erwähnt.

Das Dorf klettert einen Felshügel hinauf, und oben steht der größte Renaissancepalast Südostfrankreichs. Errichtet haben ihn die mächtigen Adhémar ab dem späten 15. Jahrhundert. Es gibt drei Etagen vollständig eingerichteter Räume, doch der Grund für den Aufstieg ist die Terrasse - ein 360-Grad-Panorama, das Dorf unter einem, ringsum Lavendelfelder und am Horizont der Mont Ventoux. Ein Rat von Stammgästen: Die Terrasse für den späten Nachmittag aufheben, wenn das Licht seitlich einfällt.

Die Frau, der dieses Dorf seinen Platz in der Literatur verdankt

Die Marquise de Sévigné wurde Teil der Geschichte von Grignan, als ihre Tochter 1669 den Grafen François de Castellane Adhémar heiratete. Die Trennung von Mutter und Tochter brachte einen der berühmtesten Briefwechsel der französischen Literatur hervor - Briefe, die bis heute gelesen werden. Die Marquise starb genau in diesem Palast, ihr Grab liegt in der Familiengruft der Stiftskirche Saint-Sauveur. In diesem Jahr wird ihr 400. Geburtstag begangen, im Palast wurde eine neue Ausstellung zum 17. Jahrhundert eröffnet.

Der Lavendel hat seinen Kalender und seine Hierarchie

Die Felder blühen von Mitte Juni bis Ende Juli - wer jetzt aufbricht, ist also ganz am Ende der Saison. Einheimische unterscheiden zwei Dinge, die Touristen als dasselbe Violett wahrnehmen: „lavande fine”, die edle Sorte aus der Höhe, und „lavandin”, die Hybride aus tieferen Lagen. Es gibt zudem eine Route, die die umliegenden Orte - Valréas, Nyons, Sault - mit Destillerien verbindet, in denen das ätherische Öl gewonnen wird. Die Domaine de Montine bietet Radtouren und Picknicks zwischen Reben und Lavendel.

Der Winter riecht hier nach etwas anderem

Von Dezember bis März ist die schwarze Trüffel an der Reihe, der schwarze Diamant. Die Domaine de Cordis ist ein Familiengut von 1763, auf dem Besucher mit den Trüffelhunden Oulk und Oulis durch Eichen- und Korkeichenbestände ziehen. Die Eigentümer Carole und Didier Chabert nennen ihre Philosophie „Truffle Concept” - zuerst der Boden und der Rhythmus der Natur, dann erst die Küche. Das Gut hat fünf Zimmer und ein Häuschen, insgesamt für sechzehn Personen.

Was das Dorf nicht bewirbt

Es gibt eine Allee namens Paseo del Mail, angelegt von Baron Louis Adhémar für ein Spiel, das ein Vorläufer des Croquet war. Und es gibt einen „Wassertempel” - ein eleganter Bau mit sechzehn dorischen Säulen und Kuppel, inspiriert vom Petit Trianon in Versailles. Was wie ein antikes Heiligtum aussieht, ist tatsächlich ein Waschhaus. Jemand im 19. Jahrhundert entschied, dass auch der Ort, an dem Frauen wuschen, prächtig aussehen solle.

Wein und Tisch

Die Herkunftsbezeichnung AOC Grignan-les-Adhémar deckt die lokalen Weine ab, und der legendäre Châteauneuf-du-Pape liegt keine Stunde rhôneabwärts. Maison Bouachon wurde 1898 von einer Familie gegründet, die zunächst Fässer für örtliche Winzer baute; heute bietet sie Verkostungen mit Sommelier und Workshops an - vom Pairing mit lokalen Käsesorten bis zur Kombination von Wein mit japanischen Tees. Zum Essen: Le Clair de la Plume hat einen Michelin-Stern und Blick auf eben jenes Waschhaus, Le Bistro Chapouton ist der entspanntere Bruder mit Bib Gourmand.

Neben der Trüffel gibt es an lokalen Erzeugnissen den Picodon - einen kleinen Ziegenkäse aus der Drôme - dazu Olivenöl, aromatische Kräuter und Lavendelhonig.

Anfahrt

Grignan liegt auf halbem Weg zwischen Montélimar und Nyons. Ein Auto ist praktisch Pflicht. Der nächste Bahnhof ist Montélimar, 25 Kilometer entfernt; Schnellzüge halten in Valence und Avignon, rund eine Stunde weg. Die Flughäfen Marseille-Provence und Lyon-Saint-Exupéry sind etwa zwei Autostunden entfernt. Von der spanischen Grenze fährt man rund drei Stunden.

Die Provence ohne Menschenmassen gibt es noch. Sie liegt nur nicht dort, wo alle hinschauen.