Raveloja është 365 metra mbi Amalfin, ndërsa deri te ajo të çojnë vetëm shtatë kilometra kthesash: vendi që turma nuk e gjeti

Bregdeti amalfitan ka një problem që pak vende në botë do ta quanin problem: shumë njerëz duan ta shohin. Amalfi, Pozitano, Majori dhe Minori janë poshtë, në vetë ujin, të lidhur me një rrugë të ngushtë ku autobusët shmangen me centimetra, dhe në korrik atje nuk shihet as deti as fshati - shihen njerëz. Dhe pastaj ekziston Raveloja.

Raveloja rri në 365 metra mbi bregdet, e fshehur në bimësi mesdhetare. Nga poshtë deri te ajo ka vetëm shtatë kilometra, por ata shtatë kilometra janë të përdredhur, të ngushtë dhe plot kthesa, dhe pikërisht prandaj atje nuk ka turmë. Dendësia e turistëve është më e vogël se në pjesën tjetër të bregdetit, ndërsa ajo që e përshkruajnë si thelbin e jetës së përditshme amalfitane është ende atje, e paprekur.

Nga fshat në qytet të muzikës. Raveloja hyri në Dukatin e Amalfit në shekullin e nëntë, por vërtet u rrit kur në vitin 1086 u bë seli peshkopate. Atëherë u ndërtua katedralja, ndërsa familjet e pasura tregtare dhe të leshit nisën të ngrinin pallate. Vila Rufolo, me arkitekturë arabo-normane dhe kopshte të varura. Palaco Avino dhe Palaco Konfalone, sot të dyja hotele luksoze.

Në vitin 1880 këtu erdhi Rihard Vagneri. Aq shumë u mahnit sa aktin e dytë të operës së tij „Parsifal“ e shkroi i frymëzuar nga kopshtet e Vilës Rufolo. Që nga viti 1953 atje mbahet një festival kushtuar trashëgimisë së tij, një nga ngjarjet muzikore më të rëndësishme në Itali. Prandaj Raveloja e mban nofkën „Qyteti i muzikës“. Në vitin 2011 mes atyre rrugicave të ngushta u hap edhe auditoriumi i Oskar Nimajerit, i emërtuar sipas arkitektit që e projektoi.

Tarraca që është më e rëndësishme se të gjitha. Në Vilën Çimbrone është Tarraca e famshme e pafundësisë, ndërsa në Vilën Rufolo janë kopshtet që i mban mend secili që i ka parë. Parë nga atje, e kaltra shpërbëhet në dhjetë nuanca - nga blu e errët deti deri te margaritari - dhe e gjitha kjo funksionon më së miri vonë pasdite, kur dielli bie pas horizontit dhe pasqyrohet në ujë. E përshkruajnë si perëndimin më të bukur mbi gadishullin e Sorentos.

Hoteli Karuso, pjesë e grupacionit Belmond, ka një pishinë prej nga shihet po ai perëndim, dhe nuk duhet të bujtësh për të hyrë - ekziston një biletë ditore. Restorantin „Il Pantaleone“ e drejton kuzhinieri Armando Aristarko.

Ajo që vlen të mbahet mend nga Raveloja nuk është çmimorja e hoteleve, por mekanizmi. Një vend mbeti i qetë jo sepse dikush e mbrojti, por sepse rruga deri te ai është për një nuancë më e vështirë se rruga deri te fqinji. Shtatë kilometra kthesash bënë atë që asnjë rregullore turizmi nuk arriti ta bënte poshtë në bregdet.