Комитетот за светско наследство неодамна го впиша Сиди Бу Саид на списокот на УНЕСКО – и тоа не поради еден храм или еден дворец, туку поради боја. Точно две бои: бел варосан ѕид и кобалтно сино на секоја врата, решетка и прозорец.

Селото е расфрлано по ридот на планината со светилникот, дваесет километри од главниот град на Тунис, гледајќи директно во едно море што одолу свети со неверојатно интензивно сино. И тука е првиот проблем со Сиди Бу Саид: заради таа близина, повеќето доаѓаат за три часа и се враќаат. Тоа е грешка.

Еден британски барон и еден декрет од 1915

За да се разбере како настанало најфотографираното село во Тунис, треба да се вратиме во дванаесеттиот век, кога Абу Саид ал Баџи, учен и суфиски мистик, основал светилиште на ридот. Но обликот што денес фасцинира има поинаков автор, и тој е модерен.

Родолф д’Ерлангер, британски барон, сликар и музиколог, пристигнал во 1912 година, се вљубил во местото и протуркал декрет во 1915 година кој наредувал „сите фасади да се варосаат бело”, ограничувајќи ја бојата на врати, решетки и прозорци на кобалтно сино. Значи естетиката поради која УНЕСКО сега го заштитува селото е резултат на еден странец што пропишал како локалните ќе живеат.

Сиди Бу Саид имаше некаква заштита од 1979 година, но само како дел од археолошкото место Картагина. Сега добива сопствена тежина – за архитектурата со наследство од ал-Андалус и за историското значење како центар на духовност во Медитеранот.

Како да се дојде, и уште поважно – кога

Најевтиниот и најавтентичниот начин е приградскиот воз ТГМ, кој го пресекува езерото на Тунис и ги остава патниците под ридот за околу триесет и пет минути. Класичните жолти таксија тоа го прават за дваесет и пет.

Практичниот совет е еден: рано наутро. Од средно утро главната улица се полни со водени групи. Кој ќе дојде рано ја има светлината како отскокнува од варосаните ѕидови, без да заобиколува туристи.

Гробиштата за кои никој не пишува

Најмалку посетеното и најсилното катче во Сиди Бу Саид не е ниту едно кафе. Гробиштата се излеваат по тераси надолу по карпата, гледајќи право во Тунискиот залив. Гробовите се заслепувачки бели, многу од нив без име, испрскани по ридот меѓу опунции, алое и бугенвилии. Тишина, и една од најчистите панорами на Медитеранот што може да се најде.

Уметност зад фасадите

Селото инспирирало творци како Паул Кле и Симон де Бовоар, и до денес држи сериозна уметничка сцена. Задолжителна посета е палатата Енеџма Езахра, поранешната резиденција на баронот д’Ерлангер, а денес центар за арапска и медитеранска музика – внатре има дрвени таваници, гипсени украси и градини што висат над карпата.

Дар Ел Анаби е голема буржоаска куќа од осумнаесеттиот век со андалузиски двор, традиционални дрвени решетки на прозорците и покривна тераса со поглед на минарето. Галеријата Аиша Горги пак нуди современи тунизиски автори.

Каде да се јаде и каде да се остане

Дар Заррук, близу до маринот, има двор под црниците и застаклена тераса каде се јаде свежа риба, брик со јајце и туна, или кускус. Ау Бон Вје Тан е другиот класик, со тераса под лозници и карта што меша француска и магребска кујна.

Вистинската привилегија, сепак, е да се остане кога сонцето ќе зајде и автобусите ќе си одат. Дар Саид е хотел во буржоаска резиденција од деветнаесеттиот век со само дваесет и четири соби околу дворови полни со јасмин. Ла Вила Бле стои над карпата, со рачно бојадисани таваници и мал спа.

Ритуалот што не се прескокнува

Кафе де Нат на плоштадот е легенда – внатрешност обложена со керамика, пол покриен со рогозини, и зелен чај со нане што се служи многу сладок и преполн со печени пињоли. Ако се симне низ уличките, Кафе де Делис ја има конечната панорама на заливот од тераси во каскади.

А пред враќање – бамбалуни од улична тезга, меко фрлено тесто попрскано со шеќер. Тоа е крајот на денот во село што УНЕСКО реши да го зачува засекогаш, затоа што еден човек пред сто и единаесет години решил каква боја ќе имаат вратите.