„Das ist kein Konzert, das ist eine Modenschau“: Londons Victoria and Albert Museum zeigt acht Kostüme von Freddie Mercury

David Bowie soll bewundert haben, wie Freddie Mercury enge Hosen mit kaiserlicher Würde trug. Der Queen-Frontmann kleidete sich nicht für die Bühne - er rüstete sich für sie. Er selbst beschrieb sich 1978 als dramatischen Menschen, der zwischen viktorianischem und ultramodernem Geschmack pendelt. Sein Satz vor Konzerten, an die Crew gerichtet, ist heute der Titel einer ganzen Ausstellung: „Das ist kein Konzert, das ist eine Modenschau.“

Die Ausstellung „Freddie Mercury: Splendid Things“ läuft im Londoner Victoria and Albert Museum bis Januar 2027. Gestaltet hat sie Bühnenbildner Tom Piper, kuratiert Kate Bailey, ihren Segen gab Mary Austin, Mercurys langjährige Freundin. Acht Kostüme stehen zwischen Werken der Renaissance, des Viktorianismus und der Präraffaeliten - die Fortsetzung einer Geschichte, die 2023 begann, als Sotheby's die Sammlung „A World of His Own“ aus seinem Haus Garden Lodge versteigerte, vom Yamaha-Flügel bis zum winzigen Schnurrbartkamm von Tiffany.

Was in den Vitrinen steht

Das Shirt mit dem Flash-Gordon-Logo, das Mercury selbst zeichnete. Umhang und Krone der Magic-Tour von 1986. Eine Jacke aus seiner Kimono-Sammlung. Das schwarz-weiße Outfit von 1973, vom Cover des ersten Albums. Der „Mercury-Flügel“, das „Rückgrat-Kostüm“ für „Black Queen“ und das Kostüm aus dem Video zu „Made in Heaven“ von Designerin Diana Moseley. Jedes Stück ist ein Kapitel einer Biografie, die er in Stoff schrieb, nicht in Interviews.

Die Wurzeln liegen in der Kunstschule. Mercury studierte Grafikdesign am Ealing College und arbeitete in einem Vintage-Laden in Kensington - die Bühne war für ihn Laufsteg und Schlachtfeld zugleich. Mitte der Siebziger schneiderte ihm Zandra Rhodes eine weiße plissierte Tunika mit ausgestellten Hosen und Absatzstiefeln. Wendy de Smet schuf 1975 den „Flügel“, inspiriert von Richard Dadds Gemälde „The Fairy Feller's Master-Stroke“ und seinen geflügelten Sandalen - das Kostüm aus dem Video zu „Bohemian Rhapsody“. Es folgten Overalls mit Rautenmustern und Kimonos aus der Zeit, als er von Japan besessen war.

In den Achtzigern wurde Mercury zu einer völlig anderen Figur: dichter Schnurrbart, freie Brust, Netzshirts, Leder, Vinyl und PVC, Nietenarmbänder. Diese Wende wird oft mit den Zeichnungen von Tom of Finland und der Kultur der Schwulenbars verbunden. Bei Live Aid in Wembley 1985 trat er im weißen ärmellosen Shirt auf, in Wrangler-Jeans, umgearbeitet vom Schneider Rodeo Ben, mit Nietenarmband und Adidas-Boxschuhen - und so gekleidet sang er „Hammer to Fall“ und „Crazy Little Thing Called Love“ vor der ganzen Welt.

Für die Magic-Tour 1986 schneiderte ihm Diana Moseley die gelbe Militärjacke mit unzähligen Schnallen, dazu weiße Hosen mit roten und goldenen Streifen. Sie fertigte auch den Umhang aus rotem Samt und Hermelin nach dem Vorbild von Napoleons Krönung und eine Replik der St.-Edwards-Krone - damit beendete er die Konzerte in Knebworth und Wembley, zu den Klängen von „God Save the Queen“. Ein Königreich aus Samt und Glanz, auf einer Bühne, auf der das Publikum die Krone vergab.

Als die Krankheit ihn zum Langsamerwerden zwang, wurde auch die Garderobe ruhiger. Für den Auftritt mit Montserrat Caballé in Barcelona 1988 trug er Smoking, in den letzten Videos wie „These Are the Days of Our Lives“ weite Cardigans und Bundfaltenhosen. Die Stille dieser Bilder schmerzt heute mehr als jeder Umhang.

Das Erbe ist auf jedem Laufsteg sichtbar: Hedi Slimane, Christophe Decarnin, Alessandro Michele, Valentino, Vivienne Westwood, Moschino und Jean Paul Gaultier haben bei ihm geborgt, Benson Boone, Harry Styles und Damiano David sind seine offensichtlichen Erben. „Ich kleide mich, um zu töten, aber mit Geschmack“, sagte Mercury. Und: „Das Wichtigste, meine Lieben, ist, ein fabelhaftes Leben zu führen.“ Wie viele heutige Stars wissen wirklich, warum sie auf der Bühne tragen, was sie tragen?