Tarazona am Fuß des Moncayo: eine Kathedrale, die man „Sixtinische Kapelle der spanischen Renaissance“ nennt, und eine Stierkampfarena von 1792 mit Wohnungen ringsum

Tarazona liegt am Fuß des Moncayo-Gebirges, dort, wo Aragonien, Navarra, Kastilien und La Rioja aneinanderstoßen. Eine solche Lage lässt keine Wahl: Die Stadt ist per Definition eine Grenze. Ihre Altstadt trägt die Spuren von Christen, Juden und Muslimen, und in wenigen Straßen gelangt man vom Mittelalter in die Renaissance - ganz ohne Museumsticket.

Am 11. Oktober stellte die Stadt ihre berühmteste Hochzeit nach - die von 1170 zwischen Alfons VIII. von Kastilien und Eleonore Plantagenet, der Tochter des englischen Königs Heinrich II. und Eleonores von Aquitanien. Der Bräutigam war 14, die Braut etwa 10. Das war keine Liebe, sondern ein Bündnis zwischen der kastilischen Krone und einer der mächtigsten Dynastien Europas. Die Chroniken berichten von Festmählern, Prozessionen und Turnieren. Die Nachstellung mit dem Titel „Liebe im Grenzland“ ist Teil der Theatertour „Tarazona, Protagonist im Mittelalter“, inzwischen in dritter Auflage - mit Führern, Schauspielern, Tänzern und Musikern, die von der Plaza de España durch das Viertel El Cinto bis zur Kirche Santa María Magdalena und zum Bischofspalast ziehen. Dieses Jahr reicht die Geschichte bis ins 13. Jahrhundert: Die Tochter von Alfons und Eleonore, ebenfalls Eleonore, und Jakob I. von Aragonien besuchten die Stadt nach ihrer Hochzeit in Ágreda.

Der Balkan kennt solche Ehen gut aus seinen eigenen mittelalterlichen Chroniken - Kinder, die von Kronen verheiratet wurden, nicht von Gefühlen. Der Unterschied: Tarazona hat daraus ein touristisches Angebot gemacht, mit Kostümen und Musik. Wie viele mazedonische Festungen, Kirchen und Basare könnten ihre Geschichte genauso erzählen, statt auf einen Besucher zu warten, der sich zufällig verirrt?

Ein Palast, der Festung war, dann Burg, dann Residenz

Der Bischofspalast erhebt sich auf einem Plateau über dem Fluss Queiles. Er begann als muslimische Zuda, eine Festung, wurde zur christlichen Burg und erhielt später eine Renaissance-Gestalt. 2020 wurde er zum Kulturgut erklärt und öffnet laufend neue Räume: die kürzlich restaurierte Renaissance-Ehrentreppe und die Kuppel, einen Aufstieg zur Kuppel, um die freigelegten und restaurierten Gemälde aus dem 16. Jahrhundert zu sehen, die mittelalterlichen Ställe, Wohn- und Verwaltungstrakte und sogar die einstigen Kerker.

Die „Sixtinische Kapelle der spanischen Renaissance“

Die Kathedrale Santa María de la Huerta reicht ins 13. Jahrhundert zurück und vereint französische Gotik, Mudéjar-Bauweise und Renaissance. Ihr Glanzstück ist die Vierungskuppel samt dem Gewölbe der Hauptkapelle. Die Restaurierung dauerte fast drei Jahrzehnte. Die Gemälde aus dem 16. Jahrhundert, die mit Alonso González und Pietro Morone in Verbindung gebracht werden, zeigen nackte Adam und Eva sowie Figuren der klassischen Mythologie - Apollo, Venus, Bacchus. Jahrhundertelang waren sie unter Putz verborgen. Deshalb nennen die Einheimischen sie die „Sixtinische Kapelle der spanischen Renaissance“.

Ein Rundgang namens Ciborium führt über Terrassen, Gewölbe und durch das Innere der Kuppel. Die Plätze sind begrenzt, Reservierung ist Pflicht, der Eintritt kostet 12 Euro.

Hängende Häuser und eine Arena mit Wohnungen

Von der Straße Judería im einstigen jüdischen Viertel sieht man die „hängenden Häuser“ Tarazonas, die am Felsen kleben. Die Steigung Cuesta de Palacio führt zurück zum Bischofspalast. Das ungewöhnlichste Bauwerk der Stadt ist die alte Stierkampfarena von 1792 - achteckig, eine der ältesten erhaltenen in Spanien, mit Wohnungen, die direkt um das Rund gebaut sind. Die Menschen wohnen dort, wo einst die Corrida stattfand. Heute finden darin Konzerte, Festivals und Kulturveranstaltungen statt.

Was man isst

Das Tal des Queiles liefert Mangold, Artischocken, Spargel, Auberginen, Zucchini und Tomaten, Markenzeichen sind Borretsch und Karde, eine Verwandte der Artischocke. Lamm aus Aragonien kommt als gebratene Schulter und Keule auf den Tisch, als Rippchen, im Sandwich „Paquito“ und sogar als Tatar. Der Herbst am Moncayo bringt Waldpilze - Steinpilze und Edelreizker. Das lokale Gericht ist „rancho turiasonense“, ein sättigender Eintopf aus Kartoffeln, Kaninchen und Saisongemüse, manchmal mit Schweinefleisch oder Schnecken. Aus den Bergen kommen auch Kartoffeln, Käse, Lamm, Honig und Obst - Pfirsiche, Aprikosen und Chordón, eine himbeerähnliche Frucht. Der Wein stammt aus der Herkunftsbezeichnung Campo de Borja. Empfohlene Restaurants: La Zarzamora, Mesón Asador Queiles, Saboya 21 und La Merced de la Concordia.

Tarazona hat fast drei Jahrzehnte lang seine Kuppel restauriert und verlangt jetzt 12 Euro für den Aufstieg. Eine Investition, die sich mit jedem Besucher auszahlt - und ein Argument für jede Institution, die Kulturerbe als Kostenfaktor statt als Einnahmequelle sieht.