Während Santorin und Capri diesen Sommer erneut an der eigenen Beliebtheit erstickten, liegt zwei Stunden von Rom ein Archipel aus sechs Inseln, das fast niemanden interessiert. Die Pontinischen Inseln. Von sechs Schwestern, geboren aus demselben Unterwasserfeuer, sind nur zwei ganzjährig bewohnt, zwei empfangen Gäste ausschließlich im Sommer, und zwei sind praktisch leer.

Genau dieses Missverhältnis zur Tourismusmaschinerie hält sie. Das Tyrrhenische Meer sieht hier noch aus wie ein Meer aus einer anderen Zeit - fern der Kreuzfahrten, die die italienische Küste durchkämmen.

Ponza: ein Hafen in Form einer Mondsichel

Die größte Insel misst acht Quadratkilometer und gibt dem Archipel seinen Namen. Das Erste, was man vom Schiff aus sieht, sind Fassaden in Ocker, Rosa und Blau, Terrassen, die übereinander hängen, und Wäsche zwischen den Balkonen, als wäre die Szene für jemanden arrangiert - ist sie aber nicht. Die Insel ist seit dem Neolithikum bewohnt; danach waren hier Phönizier, Griechen und Römer, Aquädukte und Villen sind noch zwischen den Felsen zu sehen.

Die Legende sagt, der Name komme von Pontius Pilatus, dessen Familie dort angeblich eine Höhle besaß. Die Pilatusgrotte ist tatsächlich ein römischer Komplex aus Tunneln und Becken auf Meeresniveau, höchstwahrscheinlich zur Zucht von Muränen - Fischen, die die Römer als heilig ansahen. Der Zugang ist nur per Boot mit örtlichem Führer erlaubt; der Zugang zu Fuß ist seit Jahrzehnten gesperrt, seit in einem der Tunnel eine versunkene römische Statue gefunden wurde.

Im Dorf Le Forna liegt Cala Feola, der einzige vollständige Sandstrand der Insel, geschützt von einem Tuffsteinfelsen, der ein ruhiges Mikroklima erzeugt. Daneben liegen die Piscine Naturali - Becken im Vulkangestein, in die Meerwasser durch unterirdische Gänge eintritt und durchsichtig und unbewegt austritt. Um sie herum bestehen die Höhlenhäuser fort, die von den ersten Siedlern aus Torre del Greco geschlagen wurden.

Palmarola: keine Straßen, kein Empfang

Ist Ponza sanft, so ist Palmarola das Gegenteil. Eine Insel ohne Straßen, ohne Mobilfunkabdeckung und ohne Restaurants. Jacques Cousteau beschrieb sie einst als die schönste im Mittelmeer, ein Satz, der ihr seither als zweiter Name anhängt.

Seit 1998 ist sie als Naturreservat geschützt, doch das eigentliche Verdienst an ihrem Zustand ist älter: Sie wurde nie wirklich kolonisiert. Die Römer nutzten sie als Seewachtposten und bauten nichts Dauerhaftes. Diese Gleichgültigkeit rettete sie. Erreichbar ist sie nur per Boot von Ponza aus.

Ventotene: die Insel, auf die Rom seine unbequemen Frauen warf

Eine Zunge aus rotem Fels, kürzer als drei Kilometer. Im Jahr 2 vor unserer Zeitrechnung verbannte Kaiser Augustus hierher seine eigene Tochter Julia und beschuldigte sie des Ehebruchs und des Verrats. Jahrzehnte später wiederholte Tiberius die Strafe an seiner Enkelin Agrippina. Fast ein Jahrhundert lang war diese Insel das feste Ziel für die Frauen der Kaiserfamilie, die im Weg standen - verurteilt, umgeben von einer wunderschönen Landschaft zu leben, die sie nicht verlassen durften.

Die Villa Giulia, von Augustus am Kap Punta Eolo in Auftrag gegeben, hat noch erkennbare Bäder. Heute ist die Insel Teil eines geschützten Meeresgebiets, das Lagerstätten schwarzen Basalts aus Eruptionen vor 1,7 Millionen Jahren bewahrt, und Heimat von Unechten Karettschildkröten und Eleonorenfalken.

Santo Stefano: ein hufeisenförmiges Gefängnis und ein Manifest

Zwei Kilometer Meer trennen es von Ventotene, und dennoch ist es schwer zugänglich - die gesamte Zone ist strenges Reservat mit Fischereiverbot. Das Eiland ist seit 1965 unbewohnt und wird von einem alten hufeisenförmigen Gefängnis beherrscht, das die neapolitanischen Bourbonen Ende des achtzehnten Jahrhunderts errichteten. Durch seine Zellen gingen Gegner des Faschismus und politische Gefangene, unter ihnen Sandro Pertini, später Präsident Italiens.

Hier schrieb 1941 ein anderer Gefangener - der Journalist und Politiker Altiero Spinelli, gemeinsam mit Ernesto Rossi und mit einem Vorwort von Eugenio Colorni - das Manifest von Ventotene, „Für ein freies und vereintes Europa“. Sie schrieben heimlich, auf Zigarettenpapier, und versteckten es in einer Blechdose mit doppeltem Boden, bis es die Insel verlassen konnte. Veröffentlicht wurde es illegal in Rom im Januar 1944. Dieser Text gilt als Gründungsdokument des europäischen Föderalismus - der direkte Samen der heutigen Europäischen Union. Rund 800 Menschen sperrte das faschistische Regime auf dieser Insel ein.

Also: Die Idee eines Europa ohne innere Kriege wurde in einer Zelle geschrieben, von einem Mann, der eingesperrt war, weil er eben diese Idee dachte. Wenn das nächste Mal jemand sagt, die Union sei ein im Büro erfundenes Bürokratieprojekt, lohnt es zu wissen, wo genau die erste Fassung geschrieben wurde.

Praktisches

Das Archipel liegt im Tyrrhenischen Meer vor der Küste Latiums, zwischen Rom und Neapel; erreichbar mit Tragflügelboot oder regulärer Fähre. Die beste Zeit ist Juni bis September zum Baden und für Bootsausflüge nach Palmarola, Mai und die erste Oktoberhälfte für weniger Menschen. Die lokale Küche tragen die Linsen von Ventotene - hier seit römischer Zeit angebaut - frischer Fisch und Tintenfisch im Hafen von Ponza. Eine Warnung, die sich lohnt: Den Platz auf dem Boot nach Palmarola im Voraus reservieren, denn die Insel hat keinen festen Hafen und die Abfahrten hängen vom Meer ab.